Un zapato de cuero no está hecho de un cuero, está hecho de varios. La pieza que se ve por fuera, la que va pegada al pie, la que sujeta el talón y la que pisa el suelo piden materiales distintos, con calibres distintos. El taller que compra un solo cuero para todo termina pagando flor cara en piezas que nadie ve, o poniendo un cuero blando donde hacía falta firmeza.
Esta guía recorre el zapato por partes y por etapas, y en cada una dice qué cuero conviene pedir. La escribe una curtiembre que abastece a zapateros desde 1989 en Ambato.
Las partes de un zapato y qué material pide cada una
Los nombres cambian de país a país, pero las piezas son las mismas. De fuera hacia dentro y de arriba hacia abajo:
| Parte | Qué es |
|---|---|
| Capellada o corte | todo lo que se ve por fuera |
| Forro | el revestimiento interior, en contacto con el pie |
| Puntera y contrafuerte | refuerzos escondidos entre capellada y forro: punta y talón |
| Plantilla de armado | la base a la que se fija el corte |
| Cambrillón | lámina de acero, madera o cuero duro bajo el arco |
| Suela y tacón | lo que toca el suelo |
En un zapato de vestir la capellada se divide en pala (la parte que cubre el empeine y los dedos) y talonera o cuartos (los costados y el talón). En algunos países se dice capellada solo para la pala. Encima de la plantilla de armado va la plantilla de confort, la que toca la planta del pie, y el cambrillón evita que el zapato se doble donde no debe.
De todas ellas, solo la capellada y el forro se compran siempre como cuero terminado. Las demás pueden ser de cuero o de otros materiales, y ahí se juega buena parte del costo y de la calidad del par.
La capellada: el cuero que se ve y el que más se exige
La capellada carga con todo: la mirada del cliente, el doblez en cada paso, el roce y la lluvia. Por eso pide el mejor cuero del zapato, y por eso conviene pedirlo con especificación, no por nombre comercial.
Lo primero que hay que fijar es la capa:
| Capa | Cuándo pedirla |
|---|---|
| Plena flor | calzado de vestir y acabados lisos o claros, donde se ve cada defecto |
| Flor corregida | cuando el acabado va pigmentado o con grabado |
| Serraje | zapato casual con aspecto de gamuza |
Después, el calibre. Como referencia:
| Calzado | Calibre de capellada |
|---|---|
| Hombre | 1,5 a 1,8 mm |
| Dama | 0,8 a 1,1 mm |
| Bota de trabajo | 1,6 a 2,0 mm |
Menos calibre del necesario deja el zapato sin cuerpo; más calibre hace imposible montar bien la punta.
En curtido, el cromo domina en capellada porque da un cuero suave, que se estira sin romper cuando se monta sobre la horma y aguanta mejor el agua. Y el acabado (napa, crazy horse, nobuck o charol) cambia el aspecto, pero todos se piden sobre el mismo calibre y la misma capa. Puedes ver los que fabricamos en nuestra línea para calzado formal.
Una prueba que vale la pena hacer siempre: dobla una muestra de la capellada hacia fuera, flor por fuera, como se dobla el zapato al caminar. Si la flor se agrieta o hace una piel de naranja muy marcada, ese cuero va a arrugar mal en el quiebre del empeine.
Forro, contrafuerte, puntera y cambrillón: lo que no se ve
El forro va pegado al pie, así que tiene que absorber humedad y resistir el roce del talón. Se usa cuero fino de 0,6 a 0,8 mm: cuero de cerdo, becerro, badana o un vacuno rebajado. Si el forro va muy grueso, en el borde de la boca del zapato se juntan capellada, forro y dobladillo, y el zapato lastima. Muchos talleres usan textil en el forro para bajar costos; funciona, pero el pie suda más.
La puntera y el contrafuerte sostienen la forma. En la fábrica grande casi siempre son termoplásticos, láminas que se ablandan con calor y se endurecen sobre la horma. En el zapato artesanal de calidad se hacen de cuero de curtido vegetal: alrededor de 2 mm para la puntera y de 3 a 3,5 mm para el contrafuerte, rebajados en el borde para que no se marquen por fuera.
El cambrillón es la pieza que decide si un zapato de tacón aguanta. Es de acero en casi todo calzado con tacón; en zapatos planos a veces se reemplaza por cuero duro o se omite.
La plantilla de confort, la que se ve al mirar dentro del zapato, se hace muchas veces de cuero forro o de badana, y es una de las piezas que el cliente sí toca: vale la pena que sea de cuero.
La suela: cuero, caucho o poliuretano
La suela se compra casi siempre ya hecha, a fábricas especializadas. Pero conviene conocer las opciones, porque cambian cómo se arma el zapato:
| Material | Cómo es y para qué |
|---|---|
| Cuero suela | cuero vegetal grueso y compacto, unos 5 mm en hombre; respira, se cose y se cambia |
| Caucho | agarre y duración: el material de la bota de trabajo |
| EVA | espuma ligera y barata, para calzado casual y deportivo |
| PU y TR | livianos y resistentes al desgaste: la mayoría del calzado de producción |
PU es poliuretano; el PU y el TR se inyectan o se pegan. La suela de cuero (cuero suela o vaqueta de suela) resbala y sufre con el agua. Sale de la culata, la zona más firme de la piel. Una curtiembre que vende capellada no siempre vende suela: son procesos distintos, y lo sensato es preguntarlo antes.
Cosido Goodyear, Blake o pegado
La forma de unir la suela define cuánto dura el zapato y si se puede reparar:
| Construcción | Cómo se une | Reparación | Lo que da |
|---|---|---|---|
| Goodyear | la vira se cose al corte y a la plantilla; la suela, a la vira | se le cambia la suela muchas veces | la más resistente al agua, la más lenta y cara |
| Blake | una sola costura atraviesa plantilla, corte y suela | dos o tres resolados, con máquina Blake | zapato más fino, liviano y flexible |
| Pegado | adhesivo, normalmente de poliuretano, sin costura | casi nunca se resuela | la más rápida y barata: la mayoría del calzado de producción |
La vira es una tira de cuero, y un zapato Goodyear lo puede resolar cualquier zapatero.
Para el comprador de cuero, la construcción importa por una razón: en Goodyear y Blake el cuero de la capellada lleva agujas y tensión en el borde, así que conviene un cuero con buena resistencia al desgarro, y en calibre que no quede al límite.
La horma y el patrón: donde se decide cuánto cuero gastas
Todo zapato se construye sobre una horma, un molde con la forma del pie, de madera o de plástico. De la horma sale el patrón, las piezas de cartón que se cortan después sobre el cuero. Ese patrón decide cuánto cuero gasta el par.
Como referencia de la industria, un par adulto consume entre 0,18 y 0,25 m² de cuero de capellada y entre 0,12 y 0,18 m² de forro. En pies cuadrados, que es como suele venderse el cuero, un zapato de vestir de hombre pide de 3 a 4 pies². A eso hay que sumarle el desperdicio, que va del 10 al 20% según lo limpia que venga la piel y lo exigente que sea el modelo. Un pie cuadrado equivale a 929 cm².
La cuenta práctica para calcular un pedido: mide el área de las piezas del patrón de un par, súmale el desperdicio, y multiplica por los pares. Si pides por piel entera, no toda rinde igual, y las piezas se cortan en el sentido en que el cuero estira menos: la zona del lomo es firme y va a la pala, y la falda, más floja, a piezas secundarias o forro. Explicamos las zonas de la piel con detalle en cuero de vaca: cuál comprar para tu taller.
Del corte al montado: las etapas de la fabricación
Con el cuero y el patrón listos, el zapato pasa por cinco etapas:
| Etapa | Qué se hace |
|---|---|
| 1. Corte | piezas de capellada y forro, a cuchilla sobre patrón o con troquel |
| 2. Aparado | se rebajan los bordes y se cosen las piezas entre sí |
| 3. Montado o armado | el corte se estira sobre la horma y se fija a la plantilla |
| 4. Solado | se une la suela, cosida o pegada |
| 5. Acabado | canto pintado, plantilla de confort, limpieza, lustre y fuera la horma |
En el corte es donde se ven los defectos del cuero y donde se pierde el desperdicio. En el aparado los bordes se adelgazan donde se van a solapar para que la costura no haga bulto; el resultado se llama “corte aparado”: ya tiene tres dimensiones pero todavía no tiene forma. El montado se hace con la puntera y el contrafuerte ya colocados y es la etapa que más exige al cuero: si estira de más o de menos, la punta sale deforme o la flor se rompe.
Un zapato de cuero bien hecho puede sumar más de cien operaciones manuales entre las cinco etapas.
Qué pedirle a tu curtiembre cuando compras cuero para calzado
Cinco preguntas que convierten el pedido en una especificación:
- ¿Para qué pieza es? Capellada, forro o refuerzo. Cambia la capa, el curtido y el calibre.
- ¿Qué calibre, con qué rango? Escrito en milímetros en la orden, por ejemplo 1,4 a 1,6 mm.
- ¿Aguanta el montado? Pide una muestra y móntala en tu horma antes de comprar el lote.
- ¿Qué resistencia tiene la flor al doblez? Pregunta si el acabado se ha probado en flexión, y dóblala tú.
- ¿El color es de línea o de temporada? Si repites un modelo, necesitas saber si podrás volver a pedir el mismo tono.
En Tenería Díaz curtimos al cromo con un 98% de absorción del cromo en la piel, trabajamos siempre con cromo III y tratamos el agua en planta propia antes de descargarla con un pH entre 6 y 9. Tenemos stock permanente de colores básicos y vendemos también en cantidad pequeña, no solo al por mayor. Si estás definiendo el cuero para un modelo, solicita una muestra y móntala en tu horma. Si ya tienes el calibre, el color y la cantidad, escríbenos para cotizar.
